Снятие

       1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку.

       2. Снимаем правую крышку картера (см с. 80).

       3. Торцовым ключом на 6 мм отворачиваем шесть гаек крепления проводов на клеммной колодке генератора.

       4. Предварительно пометив провода, снимаем их. Самый доступный способ -по очереди перевязать провода тонкой проволокой «шлейфом».

       5. Шлицевой отверткой поддеваем пружинные защелки щеток генератора.

       6. Вынимаем щетки.

       7. Шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления статора генератора.

       8. Снимаем статор.

       9. Ключом на 12 мм отворачиваем болт крепления якоря генератора и кулачка.

       10. Вынимаем болт.

       11. Покачивая кулачок из стороны в сторону, вынимаем его из якоря.

-->

       12. При помощи съемника снимаем якорь. Если съемника нет, то двумя монтажными лопатками или гаечными ключами поджимаем якорь снизу и наносим легкий, но резкий удар молотком сбоку по стальным полюсам якоря.

       13. Снимаем якорь с коленчатого вала.

       14. Вынимаем шпонку из цапфы коленчатого вала.

       15. Шлицевой отверткой выворачиваем четыре винта крепления крышки сальника.

       16. Снимаем крышку вместе с сальником. Под крышкой установлена парони-товая прокладка, постарайтесь не порвать ее.

Установка

       1. Осматриваем поверхность цапфы коленчатого вала, по которой «работает» кромка сальника.

       Если на цапфе появилась канавка-выработка, то необходимо увеличить толщину прокладки под крышкой (поставить вторую прокладку).

Внимание!

       Сальник должен быть обращен пружиной «внутрь» двигателя.

       2. Чтобы не повредить кромку сальника при установке, изготавливаем из пластиковой бутылки свертную установочную втулку.

       3. Смазываем новый сальник пластичной смазкой и, надев на цапфу установочную втулку, ставим крышку с запрессованным в нее сальником на место.

       4. Узкими плоскогубцами вынимаем установочную втулку.

       5. Собираем генератор и устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Конус цапфы перед установкой якоря покрываем тонким слоем пластичной смазки.

Разборка

       1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень (см. с. 44).

       2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла (см. с. 25, 42).

       3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм (см. с. 69, 72, 77).

       4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала (см. с. 50).

       5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи (см. с. 80).

       6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач (см. с. 81).

       7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов.

       8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины.

       9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины.

Внимание!

       Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера.

       10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.

       11. Снимаем пластину.

       12. Снимаем регулировочные кольца-шайбы, записав их число и расположение.

       13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой.

Внимание!

       Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий.

       14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.

       15. Выбиваем из картера скалки-направляющие вилок переключения передач.

       16. Щипцами или круглогубцами извлекаем наружное стопорное кольцо шарикового подшипника коленчатого вала.

       17. Извлекаем регулировочную шайбу (шайбы).

       18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник.

       19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.

       20. Вынимаем разрезное дистанционное кольцо.

       21. Подбираем походящие оправки для выпрессовки левого сальника коленчатого вала.

-->

       22. Через них легкими ударами выбиваем сальник вместе с фигурной шайбой и кольцом коренного подшипника в сторону кривошипной камеры. Запоминаем, какой стороной сальник был обращен к кривошипной камере.

       Аналогично выпрессовываем внешнее кольцо правого коренного подшипника.

       23. Если коренные подшипники коленчатого вала подлежат замене, снимаем их аккуратными ударами зубила или подходящим съемником.

Сборка

       1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите и осматриваем их.

       На корпусных деталях не должно быть трещин, следов задиров в гнездах подшипников и сорванной резьбы.

       Внимание! Правая и левая половины картера заменяются только в комплекте.

       2. Стыковочные поверхности картера очищаем от остатков герметика и прокладок.

       3. Скалки вилок переключения передач полируем до зеркального блеска.

       4. Шабером и шкуркой удаляем с половин картера заусенцы и прочие производственные шероховатости. После этого дополнительно промываем корпусные детали водой с моющим средством.

Внимание!

       Ремонт коленчатого вала возможен только в условиях специализированной мастерской.

       5. Заполняем левый сальник пластичной смазкой и устанавливаем его вместе с кольцом подшипника, разрезным дистанционным кольцом и фигурной шайбой в левую половину картера.

       6. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.

       7. Обильно покрываем ролики коренных подшипников пластичной смазкой, так чтобы они не выступали из сепаратора.

       8. Вырезав из пластиковой бутылки, сворачиваем и устанавливаем оправку для левого сальника.

       9. Укладываем коленчатый вал левым концом вверх на опоры.

       Слегка покачивая, осторожно надеваем левую половину картера на коленчатый вал. Разъем картера должен оказаться в плоскости симметрии шатуна.

       10. Вынимаем оправку.

       11. Смазанный шариковый подшипник устанавливаем на вал.

       Инструментальной головкой на 19 мм запрессовываем его до упора.

       12. Устанавливаем дистанционные шайбы и стопорное кольцо.

       13. Смазываем 4-6 каплями моторного масла подшипник шатуна.

       14. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

       15. Дальнейшую сборку двигателя осуществляем в порядке, обратном разборке. При этом на обезжиренные плоскости разъема картера и резьбу болтов наносим термостойкий (не ниже 200 °С) герметик. Однако сначала собираем двигатель без герметика, чтобы убедиться в свободном вращении коленчатого вала и других деталей. Все подшипники, их гнезда и шестерни при этом должны быть смазаны.

       Герметик должен быть нанесен в виде тонкого валика без разрывов.

       16. При соединении половин картера аккуратно постукиваем по деталям киянкой.

       Паронитовые прокладки достаточно покрыть слоем пластичной смазки.

Воздушный фильтр контактно-масляный, инерционный, установлен под седлом мотоцикла. Пластмассовый разъемный корпус фильтра служит одновременно глушителем шума впуска. В нем находится кольцеобразный фильтрующий элемент из капронового волокна, зажатый между двумя решетками. Нижнюю часть фильтра занимает масляная ванна объемом 0,15 л. Воздух входит в полость фильтра через патрубок и над поверхностью масла резко меняет направление своего движения на противоположное. Крупные частицы пыли, двигаясь по инерции прямо, попадают в масло и оседают на дне корпуса. Воздух поднимается вверх и проходит через фильтрующий элемент. Более мелкая пыль оседает на смоченной маслом капроновой набивке фильтрующего элемента. Капли масла захватываются с поверхности масляной ванны воздухом и также попадают на волокна набивки, после чего вместе с пылью они стекают обратно в масляную ванну. Очищенный воздух по короткому резиновому патрубку поступает в карбюратор. Шум впуска уменьшается благодаря объему и конфигурации фильтра.

       На мотоцикле может быть установлен карбюратор К65 или К68, с горизонтальным потоком, дозирующей иглой и центральной поплавковой камерой. Золотник карбюратора в зависимости от модификации может быть цилиндрическим или плоским. Имеется пусковое устройство (топливный корректор), при помощи которого горючая смесь обогащается для надежного пуска холодного двигателя. Карбюратор крепится двумя болтами через прокладку и патрубок к фланцу впускного окна цилиндра.